Виды скважинных крышек для воды

По конструктивным отличиям имеют такие типы:

1. С откидывающейся или съемной пробкой. Под этой конструкцией подразумевается цилиндр с пустотой внутри. Верхняя часть имеет заглушку с цилиндрическим или плоским дном.
2. С муфтовым адаптером. Эта конструкция представляет собой фланцевую пару. Одна имеет воротниковый вид с отверстием внутри, а диаметром равна обсадной. Другая пара – это глухой фланец, где имеются штуцера с отверстиями.

Что касается материала изготовления, то изделия бывают:

• Пластиковые.
• Металлические.
• Чугунные.

Пластиковые справляются с весом до 200 кг. В сравнении с аналогами имеют меньшую стоимость. В то время как металлический и чугунный справляются с массой до 500 кг.

Плюсы металлического/чугунного изделий:

1. Справляется с большей массой.
2. Высокая грузоподъемность.
3. Высокая прочность.
4. Долговечность.

Минусы:

1. Большой вес.
2. Металл необходимо утеплять.
3. Необходимо проводить сварочные работы.
4. Подвергается коррозии.

Что касается пластикового, то он имеет следующие достоинства:

1. Создает герметичное соединение.
2. Отсутствие в потребности сварочных работ.
3. Не подвергается коррозии.
4. Имеет меньшую стоимость.
5. Простое обслуживание, не требующее покраски.

Если сравнивать между собой, то чугунные/металлические крышки более надежные и идеальны под глубокие скважины. Пластиковые имеют меньший продолжительный эксплуатационный период.

Как правильно выбрать

В первую очередь необходимо отталкиваться от технических характеристик. Так, если источник неглубокий, то не стоит тратить большие деньги на покупку дорогостоящего чугунного оголовка, можно обойтись и пластиковым. Плюс ко всему необходимо отталкиваться от диаметра обсадки.

Совет! На выбор может влиять и другой фактор – материал обсадной. Под пластик и металл, лучше применять аналогичные материалы.

Как установить и закрепить своими руками

Важным условием является равномерно затянуть крепеж. Чтобы стык получился герметичным, необходимо прикладывать достаточные усилия. При пережатие обсадная может деформироваться, особенно пластиковая, если металлическая, то повредиться может сама крышка.

Процесс установки состоит из нескольких этапов:

• Подготовка обсадки. Сюда включается ее подрезка, особенно когда нужно ее укоротить. Также подрезка нужна в случае, когда срез неперпендикулярный по отношению к расположению трубы.
• Перед тем как установить крышку, с края трубы удаляются заусеницы, сколы и другие шероховатости, что может отрицательно сказаться на герметизации.
• Если она металлическая, то обрабатывается специальной грунтовкой с антикоррозийными свойствами.
• Когда краска подсохла, надевается фланец. После аккуратно продевается уплотнительная резинка или кольцо.
• В этом случае требуется достичь максимальной плотности, иначе никакой герметичности не будет.
• Нужно взять смазку, подойдет солидол.
• На следующем этапе осуществляется крепление насосного тросика.
• Под крышкой должен располагаться карабин.
• При фиксации троса одним концом пластиковая труба подключается к помпе, а другим – к оголовку.
• Крайне важно создать защиту против коррозии для стального троса.
• Выбирая устройство, обратите внимание на то, чтобы крепежные детали были выполнены из нержавеющей стали. Это значительно продлит эксплуатационные характеристики изделия.
• В процессе монтажа необходимо подвести питающий кабель для подключения помпы. Для этого некоторые модели могут иметь клеммный замок. Если его нет, тогда в оголовке есть специальное отверстие, куда заводится кабель. Его не следует слишком зажимать, так как это может мешать свободному прохождению электрического тока. То есть установленный кабель должен немного скользить.
• На заключительном этапе происходит монтаж насоса.
• К обратному концу троса подвязывается помпа.
• Предварительно отмеряете тросик необходимой длины, соответствующей глубине источника. Необходимо достичь того, чтобы трос имел достаточное натяжение.
• Теперь насос аккуратно опускается в обсадную трубу.
• После остается выполнить монтаж самой крышки. Убедитесь, что она со всех сторон прилегает очень плотно. При закрывании следите за тем, чтобы не было никаких перекосов.
• Крышка выравнивается относительно фланца или муфты так, чтобы отверстия для болтового соединения полностью совпали.
• Теперь наживляете все гайки к болтам. Перед окончательным затягиванием проверьте правильность расположения уплотнительной резинки. Если все стоит на своих местах, гайки можно затянуть.

Совет! Затягивать гайки на крышке оголовка необходимо умеренно, так как сильный пережим одной может привести к значительному перекосу.

Обустройство скважины своими руками

Схема монтажа кессона.

Никакие сварочные работы здесь не понадобятся, поэтому монтаж изделия достаточно несложен. Сама конструкция устанавливается при помощи болтов. А погружать насос можно будет за рым-болты, используя кран, лебедку или другие грузоподъемные механизмы.

Прежде всего, понадобится сделать срез обсадной трубы (это делается перпендикулярно оси). Труба должна быть после этого зачищена, а кромка среза выровнена. Не забудьте снаружи прогрунтовать и покрасить трубу антикоррозионной краской.

Теперь присоедините насос к пластиковой трубе вместе с тросом той длины, которая вам нужна, и кабелем. Далее вся эта конструкция должна быть соединена в одно целое. Для этого стоит использовать хомут.

Можно прикрепить крышку к карабину. Для этого пропустите свободный конец троса через нижний рым-болт, а кабель – сквозь напорную трубу через отверстие в крышке. Теперь понадобится взять резиновое кольцо и фланец и надеть их на обсадную трубу.

После того как вы опустите погружной насос в скважину, нужно будет установить крышку герметизатора. Для этого приподнимается фланец с резиновым кольцом. Зафиксируйте с помощью цангового зажима полиэтиленовую пластиковую трубу. Это не даст ей провиснуть. А кабелям в этих же целях помогут кабельные вводы.

Схема установки оголовка для скважины с адаптером.

Когда будете приобретать насос, учитывайте тот факт, что, возможно, будут отклонения скважины от вертикали. У многих производителей в скважинном насосе установлен центральный подшипник скольжения. Это будет проблемой, потому что в случае монтировки насоса под углом он просто разобьется.

Трос для насоса берите не простой, иначе он вскоре начнет гнить, ржаветь, а это приведет к поломке и выходу из строя всей системы. В качестве материалов лучше всего использовать нержавеющую сталь или высокопрочный полимер. Для троса еще понадобятся специальные зажимы.

Поскольку работа кабеля питания происходит под водой, лучше всего будет применение погружного кабеля.

Обратите внимание на мощность вашего насоса. От этого зависит, какое сечение жилы необходимо для кабеля. Благодаря изоляции проводу не будет страшна влага, он спокойно проработает много лет.

Что лучше – купить оголовок или сделать самому?

Покупка готового оголовка, произведённого промышленным способом, обычно не вызывает никаких вопросов. Очень часто именно покупка готовой конструкции считается предпочтительней самостоятельному изготовлению. Стоимость типовых конструкций не очень высока, особенно если это изделия из пластика, которые очень легко монтируются своими руками ну или, в крайнем случае, при помощи специалистов. Для изготовления более дорогих моделей оголовков используется сталь или чугун.

Для изготовления крышки на питьевую скважину своими руками обычно используют нержавеющий сорт стали или алюминий. Умелый домовладелец в состоянии смастерить устройство, которое по своим параметрам ничем не будет уступать промышленному изделию. Самое главное чтобы конструкция оголовка получилась герметичной, что соответствует нормам установленным СНиП. При несоблюдении данных требований в воду могут попадать разные вещества и грязь, которые сделают её непригодной для питья. Поэтому любые упрощения конструкции недопустимы.

Самостоятельное изготовление

Не все знают, что оголовок не только приобретается в магазине, но и собственноручно изготавливается. Такая крышка обойдется в несколько раз дешевле, а диаметр ее идеально подбирается в соответствии с использующейся обсадной трубой.

Чтобы изготовить оголовок понадобятся следующие инструменты и материалы:

• 10-мм толщины листовой алюминий (сталь, чугун);
• резак для металла;
• сварочный аппарат;
• плотная резина для изготовления кольца-прокладки;
• крепежные болты.

Далее:

• Сначала вырезается металлический фланец с диаметром, немного большим окружности обсадной трубы, сворачивается и сваривается по стыковой линии. В результате получается своеобразный стакан, на который наваривается юбка для последующей установки болтов крепления.
• Затем из металлического листа вырезается крышка диаметром, идентичным диаметру юбки, что обеспечивает надежное соединение обоих элементов.

На внутренней стороне приваривается рым-болт

• На внутренней стороне приваривается рым-болт, выполняющий функцию направляющего для тросика насоса.

и 2 рым-болта на наружной части

• На наружную часть крышки приваривается пара рым-болтов, обеспечивающих, если потребуется, беспрепятственное ее поднятие.

Необходимо также поставить уплотнительное кольцо

• Изготовленная самостоятельно конструкция надежно скрепляется, но перед этим промеж фланца и крышкой укладывается уплотнительное резиновое плотное кольцо.

Размеры крышки можно назначить самостоятельно, исходя из удобства обработки металла и наличия инструментов. При этом главной величиной, от которой зависят габариты оголовка – диаметр установленной обсадной трубы, в свою очередь зависящий от мощности и конструктивных особенностей насоса. Если учесть, что диаметр трубы равен 90-160 мм, диаметр фланца и крышки следует назначать на 40-50 мм больше, то есть 130-200 мм.

Диаметр центрального отверстия во фланце следует принять на 1-2 мм больше окружности трубы обсадной.

Как сделать самому

Если вы привыкли все делать самостоятельно и имеете слесарные навыки, то вы сможете сделать его своими руками, сэкономив семейный бюджет.

Предлагаем рассмотреть самый простой и доступный вариант. В основе схемы лежит обрезок трубы и небольшой кусок листового металла.

• Сначала изготавливается крышка. Предварительно измеряется размер обсадной трубы.
• Из листа вырезается соответствующий квадрат. В нем следует выполнить технологические отверстия, через которые будут проходить водопровод и электрический кабель.
• Ставятся отметки для отверстия на переходной фланец и рым-болты. Для сверления используются сверла по металлу и дрель. Еще применяются фрезы.
• После необходимо проверить наличие заусениц. Место сверления просто шлифуется специальным шлифовальным кругом и болгаркой, а внутренний диаметр – напильником.
• Теперь измеряем диаметр на пластиковой трубе. Для оголовка используется на 2 мм больше обсадной. Ее следует приварить к уже подготовленной крышке. При этом важно следить за тем, чтобы центр отверстия трубы полностью совпадал с водонапорной трубой.
• Все швы обрабатываются шлифовальным кругом. Также необходимо зачистить всю конструкцию шлифовкой. Чтобы защитить металл от появления коррозии, его необходимо покрыть антикоррозийными составами.

Теперь можно приступать к сборке и установке трубы на место:

1. Крепится переходник для подключения трубопровода. При его установке могут образоваться щели в крышке. Чтобы достичь герметичности, они заливаются силиконом.
2. Устанавливаете рым-болты. Один под крышкой, для крепления тросика и помпы, и 4 сверху оголовка для опускания/подъема насоса.
3. Также монтируется устройство для подключения кабеля. Самый простой вариант – сделать отверстие и запустить шнур прямо к насосу. Если такой вариант не подходит, можно установить клеммник.

В завершение остается поставить самодельную конструкцию на свое место. Для начала надевается фланец на обсадку, затем уплотнительное кольцо, которое можно вырезать из мягкой резины, затем сама крышка. Все затягивается болтами.

Для чего необходим оголовок

Говоря коротко, оголовок – это крышка для скважины. С ее помощью верхнюю часть обсадной трубы защищают от влияния негативных внешних факторов. Можно обойтись и без этого устройства, заменив его перевернутой емкостью подходящего размера, которой скважину просто накрывают.

Некоторые заматывают трубу большим куском полиэтиленовой пленки и считают, что этого вполне достаточно. Однако ни один из этих вариантов не является абсолютно надежным при обустройстве скважины.

Пленку или перевернутый бак можно рассматривать только как временный вариант защиты. Эти средства практически всегда оказываются бессильными перед весенним паводком, проникновением насекомых и другими похожими факторами.

Оголовок для скважины нужен не только для того, чтобы защитить воду от загрязнений, но и для удобного и надежного размещения насоса, кабеля, водопроводной трубы и т.п.

Функции оголовка скважины на практике гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд.

Устройство помогает успешно разрешить целый ряд важных практических задач:

• герметично защитить верхнюю часть скважины от проникновения паводковых вод и других нежелательных жидкостей;
• предотвратить попадание в скважину грязи, пыли, мусора и т.п.;
• защитить шахту от мелких предметов, которые могут туда упасть;
• дополнительно защитить скважину от промерзания в зимний период;
• надежно закрепить погружной насос и водопроводные коммуникации;
• предотвратить кражу насоса и оборудования скважины.

Надежный оголовок улучшает эксплуатацию и обслуживание скважины. Считается даже, что герметичный оголовок положительно сказывается на дебите фильтровых скважин, поскольку таким образом создается дополнительное давление.

Хороший оголовок также можно использовать как переходник, если необходимо применить водоподающие трубы разного диаметра.

Галерея изображенийФото из Устаревшие версии скважинных оголовков обеспечивали защиту от попадания грязи, но не обладали герметичностьюПо сей день упрощенные оголовки в виде колпаков с навесным замком используются для защиты источникаПоследние модификации скважинных оголовков позволяют оперативно подключить и комфортно пользоваться летним и зимним водопроводомОголовки используются для обустройства устья скважины как над поверхностью, так и в приямках, погребах, кессонахУстаревший вариант оголовкаБюджетный вариант обустройства скважиныНовые модели оголовковВарианты устройства оголовков

Правила монтажа устройства

Поскольку конструкция оголовка в целом очень простая, то и его установка особых проблем вызвать не должна. И все же есть определенные правила, которые необходимо соблюсти во время выполнения монтажных работ.

При установке оголовка на скважину обычно придерживаются следующего порядка действий:

1. Подготавливают край обсадной трубы.
2. Фланец надевают на трубу таким образом, чтобы его бортик был направлен вниз.
3. Устанавливают уплотнительное кольцо.
4. Закрепляют трос насоса.
5. В соответствующий вход пропускают электрокабель.
6. К штуцеру присоединяют шланг или часть водоподающей трубы, второй конец которой прикрепляют к насосу.
7. Насос опускают в скважину.
8. Крышка закрывается под действием веса погружного насоса.
9. Фланец и крышку соединяют болтами, которые равномерно затягивают.

Подготовка края обсадной трубы начинается с того, что ее край обрезают строго горизонтально. Это позволит поместить оголовок в плоскости, которая перпендикулярна обсадной колонне.

После того, как труба правильно обрезана на нужной высоте, ее край следует тщательно отполировать. Для выполнения этих операций вполне подойдет обычная “болгарка” с набором соответствующих кругов-насадок.

Перед установкой оголовка металлическую обсадную трубу рекомендуется дополнительно защитить специальной краской по металлу. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, и продвинуть его вниз тоже не всегда просто.

Чтобы решить проблему, рекомендуется использовать подходящую смазку, например, автол или специальное масло.

Резиновое уплотнительное кольцо должно плотно прилегать к обсадной трубе. Чтобы облегчить его установку, используют смазочные материалы, например, автол

Торопясь получить воду из готовой скважины, некоторые владельцы участков сразу же опускают в нее насос, отложив монтаж оголовка “на потом”. Это неправильный порядок действий. Сначала надевают фланец и уплотнительное кольцо, а затем можно опустить насос в скважину. Иначе для монтажа оголовка его придется доставать и опускать снова.

На этой схеме подробно расписаны все шаги, которые необходимо выполнить при монтаже одной из моделей скважинного оголовка (+)

Это не самый лучший вариант, поскольку увеличивается риск повреждения колонны и оборудования, да и сама процедура довольно трудоемкая. Для закрепления троса на насосе и оголовке используют специальные карабины.

Длина троса должна соответствовать глубине погружения оборудования. Не следует опускать насос в скважину до тех пор, пока все остальные элементы не будут помещены в соответствующие разъемы крышки оголовка.

На отверстии для электрического кабеля имеется специальный зажим. Его необходимо слегка ослабить таким образом, чтобы кабель мог скользить беспрепятственно. Если провод пережат, или расположен так, что на него приходится часть веса оборудования, он может сломаться.

Перед тем, как закрепить на оголовке водоподающую трубу или шланг, его нижний конец присоединяют к погружному насосу.

При опускании насоса в скважину, следует постепенно отпускать трос. Когда оборудование окажется на выбранной глубине, крышку закрывают, и вес насоса прижимает ее к фланцу. Уплотнитель при этом попадает в специальную канавку и плотно прижимается к обсадной трубе, чем обеспечивается надежная герметизация конструкции.

Если оголовок установлен правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут расположены напротив. Если этого не произошло, значит, нужно искать причину, возможно, следует просто немного изменить положение крышки.

Соединительные болты следует затягивать равномерно, чтобы не было перекоса крышки на какую-то одну сторону. Не стоит стремиться прилагать максимальные усилия.

Чрезмерно плотное соединения крышки с фланцем может вызвать повреждение резинового кольца, что приводит к нарушению герметичности конструкции. Но и слишком слабое соединение недопустимо. Если болты затянуты недостаточно сильно, оголовок можно будет просто снять с трубы, в таком случае их установка теряет смысл.

Если к крышке оголовка прикреплен трос с тяжелым насосом, монтаж оголовка лучше выполнять вдвоем, чтобы аккуратно опустить насос в скважину и поставить крышку на место

После того, как крышка установлена и зафиксирована, практически всегда наблюдается некоторое провисание электрокабеля. Провод следует выбрать таким образом, чтобы он не провисал, но и не находился в натянутом состоянии.

Теперь к штуцеру можно присоединить водопроводную трубу. Затем обычно включают насос, чтобы оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.

Сделать крышку на скважину: пошаговая инструкция

Инструкция по установке оголовка для скважины.

Для того чтобы правильно соорудить крышку, нужно сначала разобраться в том, какие бывают оголовки и что они собой представляют. Это поможет при выборе и монтаже.

Итак, вот главные составляющие, которые комплектуют оголовок:

1. Непосредственно крышка, которая нужна, чтобы крепить зажим. Он используется в напорной трубе из полиэтилена. Сам зажим может быть латунным или пластиковым. Такая крышка тоже считается защитной, содержит рым-болты, 1 изнутри и 2 снаружи. Они должны быть стальными. Еще крепятся кабельные пластиковые вводы.
2. Кольцо из резины.
3. Фланец. Он может быть пластиковым либо металлическим (чугунным).
4. Комплектный набор (болты с гайками, шайбами и другие элементы крепежа).
5. Карабин и контргайка, чтобы закрепить трос.

Если вы хотите закрыть неглубокую скважину, можно сделать пластиковую крышку. В противном же случае лучше выбрать изделие из чугуна или стали.

Изготовление оголовка в домашних условиях

Не многие знают, что крышку на скважину можно не только купить в готовом виде, но и изготовить самостоятельно. Причём самодельный оголовок обойдётся вам в разы дешевле, да и диаметр изделия можно подогнать в идеале под диаметр обсадной трубы.

Итак, для того чтобы сделать оголовок своими руками в домашних условиях вам понадобятся:

• Листы алюминия, стали или чугуна толщиной 10 мм (можно использовать и пластик);
• Сварочный аппарат и устройство для реза металла;
• Кусок плотной резины, из которой придётся вырезать кольцо-прокладку для устройства между фланцем и крышкой оголовка;
• Крепежные болты для надёжного соединения всей конструкции.

Итак, делаем оголовок для скважины воды своими руками:

1. Сначала вырезаем из металла фланец, диаметр которого будет несколько превышать диаметр обсадной трубы. Фланец необходимо свернуть и сварить по месту стыка. Получаем своеобразный стакан, к которому дополнительно привариваем юбку для дальнейшего монтажа крепежных болтов.
2. Из другого куска металла вырезаем крышку, диаметр которой должен быть равен диаметру юбки фланца. Это позволит надёжно соединить оба элемента крышки.
3. К крышке привариваем с внутренней стороны один рым-болт, который сыграет роль направляющего держателя для насосного троса.
4. С наружной стороны привариваем еще два рым-болта, которые необходимы для беспрепятственного поднятия крышки при необходимости.
5. Всю конструкцию, вырезанную своими руками, надёжно скрепляем болтами, предварительно проложив между фланцем и крышкой кольцо резины.
6. Оголовок на скважину для воды готов.

Самодельный оголовок для скважины

Поскольку оголовок устроен не так уж и сложно, его можно изготовить самостоятельно. Для этого используют листовую нержавеющую сталь толщиной 10 см.

Оголовок из менее толстого металла не будет достаточно прочным. Но и слишком большие размеры материала не нужны, поскольку это создает неоправданно высокую нагрузку на конструкцию.

Оголовок для скважины лучше всего изготовить из листа нержавеющей стали. Толщина материала должна составлять не менее 10 мм

Сначала вырезают фланец, т.е. круглый элемент с отверстием внутри. Размеры этого отверстия должны быть такими, чтобы обсадная труба в него свободно проходила. Крышка – это еще один металлический круг, но отверстия в нем делают совсем другие. По центру обычно делают отверстие для штулцера водопроводной трубы.

Затем вырезают отверстие меньшего диаметра, оно предназначено для электрического кабеля. Отверстие для штулцера нужно сделать довольно большим, его можно вырезать с помощью сварочного аппарата. Отверстие для кабеля можно просверлить дрелью со сверлом подходящего размера.

По окончании порезочных и сварочных работ отверстия и другие элементы оголовника следует обработать напильником, чтобы устранить неровности, заусенцы и т.п.

Понадобится также приварить к крышке три рым-болта. Один из них приваривают к нижней стороне крышки, он станет петлей для крепления троса, на котором подвешивают насос.

На нижней стороне этого оголовка закреплен рым-болт. К нему присоединен карабин, предназначенный для троса, удерживающего погружной насос

К верхней стороне крышки приваривают два рым-болта. Они станут своеобразной ручкой, с помощью которой оголовок можно свободно открыть. При желании рым-болты можно заменить рым-гайкой, иногда ее использовать даже удобнее, чем болт.

Некоторые мастера успешно заменяли этот элемент куском свернутого в круг металлического прутка подходящего диаметра.

В крышке и фланце также необходимо просверлить отверстия под крепежные болты. Рекомендуется сверлить оба элемента одновременно, соединив их с помощью тисков или струбцины. Это обеспечит более точное совпадение отверстий во время установки готового оголовка.

Также опытные мастера советуют сначала проделать во фланце и оголовке все необходимые отверстия, а затем уже приваривать переходник, рым-болты и прочее. Разумеется, крепежные болты следует приобрести заранее.

Их диаметр должен соответствовать отверстиям, а длина должна быть достаточной, чтобы соединить крышку, фланец и прокладку, установленную между ними.

Если резка и сварка листового металла обычно трудностей не вызывают, то с поисками подходящей прокладки проблемы могут возникнуть даже у бывалых мастеров. Самый надежный способ приобрести необходимый элемент – купить его у производителя или в специализированном магазине.

К сожалению, прокладки промышленного производства со стандартными размерами не всегда подходят для самодельного оголовка. Прокладку можно вырезать из куска толстой резины, если такой имеется под рукой. Считается, что слоя резины в 5 мм толщиной будет достаточно. Внутренний диаметр нужно сделать таким, чтобы он плотно надевался на обсадную трубу.

Это обеспечит достаточную герметизацию оголовка после того, как он будет собран. Некоторые умельцы рекомендуют использовать к качестве прокладки кольцо, свернутое из старой автокамеры. Нестандартная идея по изготовление прокладки – отлить ее из силикона. Правда, в этом случае нужно изготовить форму соответствующего размера и конфигурации.

Чтобы изготовить оголовок своими руками, можно использовать любые подходящие материалы. Но сделанный из пластика и скотча оголовок никогда не будет таким же надежным, как промышленная модель

В любом случае, прокладка должна быть достаточно прочной, чтобы обеспечить надежную герметизацию оголовка и прослужить длительное время. Этот элемент находится под постоянным сжимающим воздействием. Некачественная резина вскоре может разрушиться, что ослабит соединение конструкции.

При монтаже самодельного оголовка скважины электрический кабель рекомендуется защитить специальной термоусадочной муфтой. Для ее монтажа понадобится строительный фен.

Некоторые мастера вместо нижнего фланца используют три металлических уголка, которые просто аккуратно приваривают к металлической обсадной трубе. Конструкция крышки в этом случае остается такой же, а монтажные отверстия сверлят и в уголках, и в крышке.

Как сделать оголовок для скважины своими руками: пошаговая схема

Поскольку не каждый владелец частного дома готов приобрести готовое изделие, то возможно изготовить узел самостоятельно. Перед тем как сделать оголовок для скважины своими руками, необходимо определить размеры существующего канала и подготовить материалы и инструменты.

Поскольку узел делается в расчете на несколько лет эксплуатации, то не рекомендуется экономить на исходных компонентах.

Изготовление оголовка из металла своими руками в видео инструкции:

Материалы

Для изготовления корпуса самодельного оголовка используется лист конструкционной стали толщиной от 10 до 15 мм. Допускается изготовить крышку из алюминиевого сплава (например, дюралюминия), обладающего повышенной устойчивостью к воздействию паров воды.

Фланец выполняется из стального листа, поскольку деталь приваривается к трубе обсадной колонны. Для крепления верхней части к фланцу используются болты и гайки. Рекомендуется ввести в крепления пружинные шайбы, снижающие риск самопроизвольного откручивания резьбовых соединений.

Если в крышке предусматривается вывод для подачи воды, то потребуется приобрести переходную муфту. Также могут понадобиться рым-болты, герметичный ввод для кабеля питания и соединительный штуцер (для подачи воды от насосной станции).

Перечень дополнительных материалов для самодельного оголовка зависит от конструкции изделия. Например, в устройствах может использоваться цанговый зажим, фиксирующий напорный рукав в крышке оголовка.

Для крепления насосного модуля необходимо использовать тросы из материала, устойчивого к воздействию воды. Применение стандартных материалов приводит к разрушению волокон ржавчиной, потерявший прочность трос лопается, и насос падает в скважину.

Прокладка изготавливается из листа резины или паронита, допускается использование изделий заводского производства.

Делаем заготовки

На металлическом листе размечаются заготовки, которые будут использоваться для изготовления крышки и ответного фланца. Для обеспечения прочности конструкции элементы имеют размер на 80-100 мм больше диаметра обсадной трубы, установленной в грунте. Внутри заготовки для фланца предусматривается отверстие круглой конфигурации (диаметр на 1-2 мм больше внешнего размера обсадной трубы).

Заготовки вырезаются из листа с помощью дисковой пилы, затем проводится механическая обработка кромок. На деталях не должно быть заусениц, рекомендуется обработать сопрягаемые поверхности на фрезерном станке.

В крышке сверлятся отверстия, предназначенные для установки рым-болтов и ручки. Также выполняются технологические каналы, позволяющие ввести в скважину кабель питания и смонтировать патрубок для забора воды. По периметру крышки и фланца симметрично сверлятся 6-8 отверстий, предназначенных для установки болтов крепления.

Подготовка обсадной трубы

Выступающая из поверхности грунта обсадная колонна обрезается перпендикулярно оси трубы. Кромка зачищается абразивным кругом от облоя, а затем на внешнюю часть надевается подготовленный фланец.

Детали крепятся электродуговой сваркой, необходимо полностью проварить стык между фланцем и трубой. Сварной шов не должен препятствовать установке крышки, поверхность трубы и фланца покрываются средством, предотвращающим коррозию.

Рекомендуется соединить элементы таким образом, чтобы труба выступала над плоскостью фланца на 2-4 мм. Выступ рассчитывается на основании толщины резинового уплотнительного кольца, которое располагается под крышкой. Применять кольца увеличенной толщины не рекомендуется, поскольку уменьшается жесткость конструкции.

Сборка

Необходимо прикрепить к поверхности крышки рым-болт, который используется для фиксации страховочного троса электрической помпы. Болт крепится с помощью гаек, для повышения надежности конструкции оголовка допускается обварка элементов дуговой сваркой. В крышке устанавливается патрубок для подачи воды в наземную магистраль, деталь прикрепляется электросваркой.

Снаружи предусматривается ручка для снятия элемента, изготовленная из стального прутка (допускается применение дополнительных рым-болтов). Сделанное своими руками приспособление зачищается от окалины и грязи, поверхность обезжиривается и покрывается слоем грунта. Затем деталь окрашивается краской для металла, снижающей коррозию.

Монтаж оголовка на обсадную трубу

Установить в канал скважины насос с подготовленными тросом, напорным шлангом и кабелем питания. Коммутационные элементы соединяются пластиковыми хомутами через каждые 1200-1500 мм, что облегчает процедуру установки помпы на заданную глубину. Силовой кабель предварительно протягивается через отверстие, выполненное в крышке оголовка. Шнур закрывается гибким наконечником, предохраняющим изоляцию от контакта с металлом крышки.

Напорная труба проводится через цанговую муфту, трос подсоединяется к рым-болтам. На фланец укладывается прокладка, контактирующие поверхности смазываются силиконом. В прокладке сверлятся отверстия, через которые проходят соединительные болты.

Собранная конструкция помещается в скважину, крышка устанавливается на фланце и фиксируется болтами. Резьбовые соединения затягиваются крест-накрест, что обеспечивает равномерный контакт сопрягаемых поверхностей.

При установке крышки запрещается чрезмерная затяжка болтовых соединений. Повышенное усилие приводит к разрушению резиновой прокладки, которая будет пропускать талую или дождевую воду. Не допускается и слабая затяжка соединительных элементов, поскольку увеличивается риск кражи насоса и сопутствующих деталей водопроводной системы.

Накрытие скважины без кессона

Если же кессон устанавливаться не будет, то для оголовка необходимо устройство фундамента. Для сооружения основания рекомендуется использовать монолитный бетон с компенсационными швами, максимально защищающими конструкцию от размывания в весенний паводок и воздействия грунтовых вод.

При возведении фундамента необходимо устройство центробежного наружного уклона, а также выполнение двойного армирования углов конструкции.

Доски толщиной не менее 50 мм прибиваются цинковыми гвоздями к армированным уголкам. Из обычной доски посредством шурупов и клея сооружается оголовок. В верхней его части просверливается небольшое отверстие, предназначенное для насосного шланга.

Для гарантированной защиты скважины рекомендуется ширину оголовка назначать с большим запасом.

Предыдущие статьи Следующие статьи

Конструкция и виды

Конструктивно оголовки заводского производства и изготовленные собственноручно, практически ничем не отличаются. Различным может быть только их диаметр.

Конструкция крышки для скважины

Основными конструктивными элементами являются:

• фланец определенного диаметра;
• сама крышка;
• резиновое кольцо, с помощью которого обеспечивается высокая плотность прилегания крышки и отсутствие температурных перепадов;
• нескольких мелких элементов – болтов крепежных, рым-болтов, карабинов, элементов для установки погружного насоса.

Виды оголовков

Крышки для скважин, выпускающиеся под известными торговыми марками, как правило, различаются по материалу изготовления. Они производятся:

• пластиковыми;
• стальными;
• чугунными.

Пластиковые преимущественно применяются для шахт небольшой глубины с массой оборудования, не превышающей 200-250 кг.

Стальные и чугунные оголовки применяются для шахт значительной глубины и смогут выдерживать вес до 500 кг. При собственноручном изготовлении крышки удобнее воспользоваться более податливым и легким алюминием. Стальные крышки по эксплуатационным и функциональным характеристикам практически ничем не отличаются от чугунных, за исключением меньшей стоимости.

Стоимость оголовков отличается в зависимости от производителя и диаметра напорной трубы.

Разобраться в маркировке оголовков заводского изготовления из пластика или стали довольно легко.

Маркировка представлена таким типовым сочетанием символов: ОС Х-Х1/Y.

Х-Х1 – диаметры обсадных труб, к которым подходит крышка. Y – требуемый диаметр переходника, который понадобится для подключения водопроводных труб.

Иногда к подобному сочетанию добавляется буква П, свидетельствующая, что материал изготовления – пластик. Отсутствие этой литеры свидетельствует о том, что данная крышка на скважину изготовлена из стали.